Композитные корпуса

Такие корпуса изготовляют из двух частей. Нижнюю, доходящую до ли­нии нижней палубы, выполняют монолитной, а верхнюю - наборной.

Нижняя часть корпуса может быть сделана и из цельных слоев, а „полушпангоуты” вставлены в нее.

Корпуса из металла

Корпуса из металла изготавливают редко, так как для работы с ним требуется не только специальное оборудование, но и определенный опыт. К тому же из металла можно строить только модели современ­ных судов, имеющие либо наборный по шпангоутам корпус, либо вы­полненный по форме.

При постройке наборного корпуса придерживаются схемы, уже изложенной в предыдущих разделах. Сперва изготовляют шпангоуты вместе с бимсами из латунных пластинок толщиной 0,8 мм. Бимсы, проходящие через люки и прочие отверстия на палубе, соответственно прорезают. Шпангоуты на стапель ставят в нормальном положении и подкрепляют опорами. Киль можно не делать, так как будущее сооружение и так достаточно прочно. Однако при постройке корпусов самоходных моделей больших размеров ставят киль в виде трубки квадратного сечения. Форштевень изготовляют из латунного листа, толщину которого определяют по конструктивному чертежу.

Готовый каркас обшивают латунной жестью толщиной 0,3 - 0,4 мм., в зависимости от размеров модели. Обшивку выполняют из более или менее длинных полос, ширина которых зависит от формы поперечных сечений модели. Если шпангоуты очень полные, то полосы должны быть узкими, если же они „угловатые”, то полосы могут быть довольно широкими.

Профили каждой полосы снимают с каркаса так же, как и при изготовлении деревянной обшивки. Затем прикрепляют вырезан­ные полосы, начиная от фальшборта. Установив полосу с помощью маленьких струбцин, ее припаивают оловом к каждому шпангоуту. После этого корпус снимают со стапеля, переворачивают и при­ступают к обшивке днища судна. Если корпус достаточно длин­ный, то между соседними шпангоутами по диагонали попарно можно поставить подкрепления из профилированной латуни квадратного сечения. Затем крепят стрингеры и переходят к воору­жению модели.

Способ создания корпуса по форме более быстрый и удобный. Вначале изготовляют форму корпуса из гипса. Для этого выбирают деревянную доску, используемую в качестве стапеля, таких размеров, чтобы на ней можно было разместить модель, и устанавливают на ее поверхности несколько поперечных планок разной высоты. Они служат опорами для подставки, выполненной из листа фанеры толщиной 3 - 4 мм., изогнутая внешняя поверхность которой должна повторять изгиб палубной линии.

Шаблоны - шпангоуты - изготовляют из фанеры толщиной 5 - 6 мм.; в них делают вырезы для установки килевой рамки так же, как при постройке наборного корпуса. Однако в данном случае глубина вырезов должна доходить до полувысоты шпангоутов, так как лист продольного профиля корпуса полностью входит в них. Кроме этого, на каждом шпангоуте желательно проделать ряд отверстий, расположив их на равном расстоянии друг от друга. Упомянутый выше вертикальный продольный профиль корпуса снимают с конструктивного чертежа и вырезают из фанеры такой же толщины, что и шпангоуты. На нем для шпангоутов делают вырезы, глубина которых тоже равна полувысоте соответствующего шпангоута.

На изогнутой поверхности стапеля вычерчивают линию борта моде­ли, ось симметрии и линии сечения шпангоутов. Из фанеры толщиной 3 - 4 мм. вырезают шаблон горизонтальной проекции корпуса и на нем вычерчивают линии сечения шпангоутов. Затем последний шаблон раз­резают по линиям сечения на поперечные части, следя за тем, чтобы ши­рина разреза равнялась толщине шпангоута. Поперечные части малень­кими гвоздиками прибивают на поверхности стапеля в нужных местах. Таким образом получают горизонтальную проекцию модели с несколькими поперечными пазами, в которые следует вставить шпан­гоуты. Если продольный паз решили не делать, то вертикальный профиль должен быть уменьшен по высоте на толщину фанеры, лежащей гори­зонтально.

Установив шпангоуты в один ряд в соответствующие пазы, ставят продольный профиль и склеивают их. Предварительно на шпангоутах снимают малки, стремясь добиться как можно более плавных обводов.

Через отверстия, проделанные ранее в шпангоутах, пропускают оцинкованную проволоку сечением 1 мм, служащую дополнительной связью для формы. Промежутки между шпангоутами заполняют стружками или мочалом, оставляя 3 - 4 см. свободными для заливки гипсом.

В сосуд наливают 3 - 4 л. воды и засыпают туда гипс, непре­станно помешивая и стараясь, чтобы образовалась не слишком густая, но и не слишком жидкая каша. Это нужно делать тщательно, чтобы в каше не появились комочки, которые будут мешать образо­ванию безупречной внешней поверхности. Через 5 - 6 минут гипс заливают в промежутки между шпангоутами и шпателем выравнивают по форме.

По мере высыхания гипсу придают необходимую форму в соответ­ствии с шаблонами. Дефекты на поверхности исправляют, нанося на фор­му немного свежего гипса. Готовая форма должна сохнуть по крайней мере два-три дня. После того как внешняя поверхность просохнет и отвердеет, рекомендуется снова проверить плавность обводов кор­пуса и после этого прошкурить.

Затем приступают к постройке собственно корпуса. Корпуса длиной до 1 м. выполняют из латунной жести толщиной 0,3 мм., а длиной свыше 1 м. - толщиной 0,4 - 0,5 мм. Полосы жести ставят на корпусе в поперечном, а не продольном направлении. Таким образом строят только модели современных судов, у которых средняя часть корпуса имеет почти параллельные борта; ширина полосок жести в этом месте может быть довольно большой. В носовой и кормовой частях полосы рекомендуется делать более узкими, благодаря чему они будут лучше прилегать к форме. На ватман с формы снимают профиль наружной поверхности корпуса между соседними шпангоутами или ее половину, и по нему вырезают из жести сразу две полосы обшивки: правую и левую.

Жестяные полоски подгоняют к форме при помощи деревянной лопатки - шпателя (молотком пользоваться не следует). Точно подогнав полосы одного пояса, их крепят маленькими гвоздиками или, еще лучше, обвязывают проволокой, а затем между проволокой и полосами вставляют деревянные клинышки.

Второй пояс обшивки устанавливают под первым так, чтобы они перекрывали друг друга по крайней мере на 4 мм. Далее проводят пайку по всему перекрытию без пропусков, чтобы избежать изменения формы полос. Для этого нужны хороший паяльник большой теплоемко­сти, паяльная кислота и олово.

Так же закрепляют и другие поясья обшивки.

Из описания видно, что при таком способе постройки корпуса шпан­гоуты не нужны, так как поясья, наложенные друг на друга, обеспечи­вают достаточную жесткость. В определенном смысле части поясьев, перекрывающие друг друга и спаянные между собой, выполняют функции шпангоутов.

Откуда начинать работу, с кормы или с носа, не имеет значе­ния, важно только, чтобы полосы были хорошо подогнаны и про­паяны.

Затем припаивают киль, форштевень и ахтерштевень, выполненный из прямоугольных латунных профилей, размеры которых должны соответствовать чертежу. Сняв корпус с формы, с внутренней стороны бор­та под палубой припаивают клямсы, в качестве которых можно исполь­зовать тонкие латунные трубки. Затем на них ставят верхнюю палубу из жестяных полос толщиной 0,6 - 0,8 мм.; на клямсах настил палубы можно закрепить синтетическим клеем.

Окончательная обработка наружной обшивки корпуса не представ­ляет затруднений: достаточно ее прошкурить наждачной бумагой (шкур­кой), прежде чем будут выполнены отделочные работы и никелировка.

Такой способ постройки корпуса имеет значительные преимуще­ства: он несложен, достаточно надежен. При этом внутренние объемы остаются свободными, в них легко разместить различные механизмы и моторы.

Корпуса из полиэфирной смолы

Корпус из полиэфирной смолы изготовляют по форме. Форму делают из гипса или дерева так же, как описано выше. Затем на ее внешнюю поверхность наносят слой воска или какого-нибудь другого адгезионного вещества, которое позволит позже отделить кор­пус от формы, и приступают к наложению смолы.

Для этого необходимо иметь валик, желательно обтянутый ба­раньей кожей, ацетон или иной растворитель смолы (для обмыва валика) и сосуд со смолой. Последнюю приготовляют строго по ин­струкции, при этом обращают особое внимание на точную дозировку катализатора. Валиком на форму наносят первый грунтовочный слой смолы и до его затвердевания накладывают полосы стекловолокна таким же образом, как и латунные полосы на корпусе из металла, а именно, с перекрытием по крайней мере на 1 см. После этого снова наносят слой смолы и прикатывают ее валиком. Под его давлением стекловолокно лучше пропитывается смолой. Прикатывание одновре­менно препятствует образованию воздушных пузырей, которые умень­шают прочность корпуса. После отверждения смолы на поверхности могут появиться неровности; чтобы сгладить их, следует наложить еще один слой смолы. После того как он высохнет, грубые выпуклости сни­мают наждачной бумагой. Для сглаживания углублений или впадин можно наложить шпателем более вязкую смолу.

Для увеличения жесткости корпуса на внутренней стороне бортов в продольном направлении укрепляют две рейки, которые одновремен­но служат опорой для палубы. На больших корпусах следует установить и шпангоуты. Подкрепления приклеивают той же смолой. Корпуса из смол покрывают лаком так же, как и обычные корпуса из дерева или металла.