Наборные корпуса

Этот способ пригоден для постройки корпуса любого типа. В зависимо­сти от особенностей корпуса модели и требований, предъявляемых к ней, применяют различные способы, которые в свою очередь опреде­ляют конструктивные решения.

Плоскокилеватые корпуса с листовой обшивкой

Эти корпуса отличаются „угловатым” сечением мидель-шпангоута. На рисунке ниже приведены четыре основных типа сечений: три из них (а - с) являются поперечными сечениями самоходных моделей с парусами - копий больших судов, которые в ряде случаев могут быть использованы и для парусных спортивных мо­делей. Четвертое сечение по мидель-шпангоуту (d) принадлежит обычному моторному катеру. Изготовить такие корпуса с угловатыми поперечными сечениями несложно.

Рассмотрим этапы изготовления наборного корпуса модели остро­скулого катера.

Вначале изготовляют шпангоуты, как правило, из фанеры толщиной 4 - 5 мм. Контуры шпангоутов снимают с проекции „Корпус”.

Шпангоуты, если позволяют требования, предъявляемые к модели, и ее размеры, внутри вырезают. У корпусов длиной менее 50 см. оставлять поперечную ветвь необязательно (можно вырезать отверстие и оставить шпангоут незамкнутым); у корпусов длиннее 50 см. она очень важна, так как увеличивает прочность конструкции шпангоута.

В углах на шпангоутах следует сделать вырезы для стрингеров и ватервейса; размеры вырезов выбирают в зависимости от размерений модели и колеблются от 4 х 4 до 6 х 6 мм. Затем из деревянной рейки по чертежу изготовляют киль. После обработки продольный профиль рейки должен соответствовать профилю киля на чертеже. Поперечное сечение киля может быть без шпунта или с простым шпунтом. Со шпунтом, обеспечивающим хорошую водонепроницаемость, строят корпуса парусных спортивных моделей, на которых устанавли­вают килевой плавник, без шпунта - корпуса моделей катеров с мотором.

Сложнее всего выполнить форштевень, который должен иметь шпунты для установки как обшивки, так и киля. Эта рабо­та требует терпения и умения обращаться со стамеской. Форштевень целесообразно выполнить из одной штуки кедра.

Изготовив детали каркаса корпуса, приступают к их сборке. Для этого вычерчивают сечения шпангоутов и контур горизон­тальной проекции модели на стапеле.

Затем заготов­ляют деревянные подкладочные рейки, высота которых в местах сечения корпуса шпангоутами должна равняться соответствую­щему расстоянию между линией, параллельной КВЛ и проведенной через крайнюю точку носа или кормы (проводят через наивысшую из них), и линией седловатости палубы. После этого подкладки ставят на стапеле на линии сечения шпангоутов и строят корпус вверх килем (этот способ более всего подходит для изготовления моделей данного типа). В результате все шпан­гоуты модели будут перпендикулярны стапельной доске. Установив на подкладочные рейки шпангоуты, закрепляют их в нужном положении при помощи маленьких брусочков, привинченных к подкладкам.

Далее подгоняют шпангоу­ты. Для этого стамеской или рашпилем удаляют часть бо­ковой грани шпангоута, чтобы обшивка, следуя изгибу корпуса, плотно прилегала к нему.

После того как все шпангоуты, а также транец будут укреплены и тщательно подогнаны, приступают к установке киля, стрингеров и ватервейса.

Для большой прочности каркаса ватервейс на форштевне крепят при помощи маленьких латунных шурупов.

Стрингеры выпиливают из реек четырехугольного сечения и, уста­новив их на шпангоутах, обрабатывают рубанком в соответствии с про­филем шпангоутов.

Собрав каркас модели, его снимают со стапеля. Затем изготовляют и устанавливают комингс люка.

К этому моменту корпус уже готов настолько, что можно присту­пать к его обшивке. Обшивку остроскулых корпусов изготовляют из листов фанеры, сразу же покрывающих участок корпуса от скулы до скулы. Развертывание этих поверхностей на плоскость, с которой затем снимают контуры, можно выполнить графически, используя конструк­тивный чертеж модели.

Однако работу можно облегчить, сняв картонный шаблон с набора. При этом необходимо учесть и толщину фанеры, чтобы добиться плот­ного прилегания листов обшивки.

По готовым шаблонам из фанеры вырезают необходимые листы.

Для этих целей лучше всего взять многослойную авиа­ционную фанеру толщиной 1 - 2 мм., в зависимости от размеров модели. Листы обшивки прибивают к каркасу маленькими гвоз­диками, устанавливаемыми в местах наибольшего изгиба обшивки, особенно в районе носовых шпангоутов. До приклеивания размеры листов обшивки неоднократно проверяют, особенно тщатель­но подгоняют их по линиям соединения - по швам. Листы приклеивают попарно, сперва два нижних, затем два выше расположенных. Добиться безупречной стыковки листов можно с помощью рубанка, рашпиля и напильника.

Если склеивание выполнено хорошо, то гвозди следует вынуть (их оставляют лишь на наиболее ответственных участках для обеспе­чения большей прочности мо­дели).

Остроскулые корпуса мо­торных катеров изготовляют по той же схеме.

Однако имеются и некоторые отличия. Во-первых, в кор­пусе необходимо установить различное внутреннее обору­дование: фундамент для мо­тора, рулевое управление, радиоприборы и пр., а также сделать до установки обшивки сквозное отверстие для дейдвудной трубы вала греб­ного винта. Во-вторых, следует предусмотреть большие отверстия на палубе для контролирования и обслуживания приборов и механизмов, установленных внутри кор­пуса. Поэтому часто целые куски палубы, включая надстройки, в част­ности капы, делают съемными. Капы, как и крышки люков, обычно изготовляют из одного куска и тщательно подгоняют к палубе. В неко­торых случаях всю палубу вместе с надстройками делают съемной. Конечно, при этом необходимо обеспечить надежное крепление палубы.

Корпуса с плавными обводами мидель-шпангоута (с обшивкой из маленьких планок)

Этим способом обычно изготовляют корпуса с плавными обводами мидель-шпангоута, в частности спортивных моделей, вооруженных парусами, корпус при этом получается значительно более легкий, чем при постройке из „полых” слоев.

Постройка спортивных и обычных самоходных моделей с парусами

Существуют различные приемы постройки моделей этих типов (они будут описаны ниже). Рассмотрим вначале постройку наборного корпуса парусной спортивной модели, постройка корпуса которой из „полых” слоев описана выше.

Как обычно, работу начинают с изготовления по чертежу шпангоутов. Их вырезают из фанеры толщиной 5 мм., причем одновременно в их плоскости сле­дует вырезать и пиллерс. При наличии люка в бимсе шпан­гоута прорезают необходимое от­верстие.

Далее из трех деталей, соеди­ненных друг с другом: средней, по длине равной килевому плав­нику, и двух крайних - носовой и кормовой, изготовляют киль со шпунтом.

В конце кормовой части ставят транец, к которому позже будет прикреплена обшивка. Поэтому при выпол­нении транца необходимо уменьшить его контур на толщину обшивки корпуса. Изготовив киль и шпангоуты, переходят к сборке каркаса модели. Эту работу объясним на примере изготовления корпуса килем вниз. Вначале приготовляют доску, которая должна быть равна толщине киля. На ней вычерчивают контур продольного профиля корпуса, а также линии сечения шпангоутов или, еще лучше, линии, соответствую­щие серединам шпангоутов, и нумеруют их.

Затем доску по контуру вырезают, укрепляют ее на горизон­тальной плоскости и используют в качестве стапеля для модели.

На вырезанном профиле стапеля при помощи небольших шуру­пов крепят киль и приступают к установке шпангоутов. До их закрепления шпангоуты подгоняют с помощью длинной рейки. Подгонку выполняют до тех пор, пока не добьются безупречного прилегания рейки к шпангоутам по всему их периметру.

Только после этого шпангоуты закрепляют виниловым клеем. При приклеивании необходимо следить, чтобы шпангоуты стояли строго перпендикулярно килю; для проверки используют маленький отвес. После установки шпангоутов приклеивают ватервейсы и собирают комингс люка. Пока набор сохнет, можно выполнить подготовительную работу для предстоящей обшивки модели.

Ниже рассмотрим способ обшивки корпуса, который в принципе пригоден при постройке наборных моделей любых типов.

Как известно, контуры шпангоутов различны. Размеры мидель-шпангоута наибольшие, а остальные шпангоуты убывают от него к носу и корме. Поэтому каждая полоса или планка обшивки судна должна становиться уже к оконечностям. На небольших моделях сужение полос устанавливают эмпирически, в данном случае опыт за­меняет точность разметки полос.

У корпусов моделей довольно больших размеров или выполняе­мых с определенной конструктивной целью каждая планка обшивки должна иметь соответствующий профиль. Для этого на листе бумаги вычерчивают горизонтальную линию, соответствующую оси сим­метрии модели в продольном направлении. На нее опускают столько перпендикуляров, сколько имеется шпангоутов; расстояния между перпендикулярами снимают с теоретического чертежа, и нумеруют их так же, как и шпангоуты.

Длину профиля каждого полушпангоута снимают с набора кор­пуса больших моделей с помощью рулетки, малых - с помощью нити. Отсчеты на рулетке или длины нитей соответствуют развернутому кон­туру каждого полушпангоута на плоскости.

Сперва измеряют длину полуконтура мидель-шпангоута, и это расстояние откладывают на соответствующем перпендикуляре чертежа. Затем по линейке с миллиметровыми делениями длину нанесенного отрезка делят на части, равные ширине планок об­шивки в данном сечении. Ширину планок для корпусов обычных самоходных спортивных или настольных моделей современных судов выбирают пропорционально длине корпуса: она составляет 1 см. для корпусов длиной до 1 м.; до 1,5 см. для корпусов длиной до 2 м. На старинных судах ширина обшивки на мидель-шпангоуте была не более 10-25 см., поэтому для корпусов моделей длиной до 40 см ширина планок должна составлять 1 - 2 мм., для корпусов длиной около 60 см. – 2 - 3 мм, а длиной около 1 м. - 4 или 5 мм.

После этого измеряют длины остальных полушпангоутов и наносят их на соответствующие вертикальные линии на чертеже. Полученные отрезки делят на то же количество равных ча­стей, что и отрезок, отложен­ный по мидель-шпангоуту. Так, если он был разделен на 20 частей, то и другие отрезки делят на 20 частей. Соединив полученные точки, находят искомые профили планок. Для контроля и во избежание ошибок при уста­новке обшивки необходимо на шпангоутах модели отме­тить ширину каждой планки.

Другой практический спо­соб изготовления профилей обшивочных планок состоит в непосредственном снятии размеров с набора модели. Для этого шпангоуты цирку­лем разделяют на одинаковое количество равных отрезков и отмечают их на шпангоутах набора.

Полоску чертежной бумаги (картона) прикрепляют сбоку кнопками к верхнему краю шпангоутов и отмечают на ней линии сечений шпангоутов и линию седловатости палубы. Сняв полоску, вырезают ее по линии седловатости. На линии шпангоутов циркулем переносят длины верхних шпангоутных сегментов и соединяют полу­ченные точки. Разрезав полоску вдоль последней линии, получают таким образом профиль первой планки, соответствующий ширстрековому поясу судна.

Прежде чем вырезать планку, имеет смысл проверить профиль найденной полоски, приложив ее к набору корпуса. Также по­ступают и при изготовлении обшивки нижнего пояса, шпунто­вого, соприкасающегося с килем или углубленного в него. При этом корпус строят в перевернутом положении: килем вверх. Для нахождения остальных обшивочных планок - поясьёв - полоски бумаги снова накладывают на шпангоуты, совмещают с точками, отмеченными на них, и далее поступают так, как описало выше. Таким образом получают шаблоны, служащие для профили­рования планок.

Наконец, профили планок можно найти и непосредственно с по­мощью прозрачной бумаги - кальки, прикрепив ее к набору и отметив на ней точки деления шпангоутов.

Для корпусов спортивных или обычных самоходных парусных мо­делей используют планки из липы, кедра, черного и красного дерева и др. толщиной 2-3 мм. Планкам придают нужный профиль с помощью рубанка, напильников или лобзиковой пилы. При выполнении этой ра­боты моделист должен быть очень внимательным, для того чтобы достичь хороших результатов.

Сперва устанавливают верхние ширстрековые планки, затем планки ставят попарно (на левый и правый борта), сверху вниз. При перевер­нутом корпусе планки начинают ставить со шпунтового пояса. Их прикрепляют к набору клеем и, кроме того, приколачивают очень тон­кими маленькими гвоздиками или шпильками, которые после высыха­ния клея вытаскивают. При необходимости для повышения прочности корпусов ставят латунные или медные гвоздики или маленькие латун­ные шурупы, которые из модели не вынимают. Все поверхно­сти соприкосновения необходимо смазать клеем.

Если корпуса в продольном направлении имеют очень полные об­воды, то в точках наибольшей кривизны трудно добиться плотного прилегания обшивки к набору. В этих случаях планки предварительно следует распарить, чтобы сделать их более гибкими. Подходящий сосуд для планок найти трудно, поэтому обычно берут металлическую трубу соответствующей длины, заткнутую с одной стороны пробкой. Ее за­полняют до половины водой, подвешивают слегка наклоненной над пламенем и опускают планку в кипящую воду.

Иногда бывает нужно, чтобы внутренняя сторона планок в по­перечном сечении имела ту же кривизну, что и шпангоуты, на­пример у больших моделей с очень полными обводами. Этого доби­ваются, используя полукруглые и круглые рашпили и напиль­ники. Понятно, что нужную кривизну определяют на шпангоутах и по ним же проверяют ее. Подчеркнем, что это делают лишь в том случае, если существует опасность разлома планок, идущих на обшивочные поясья у больших моделей и с очень полными попереч­ными обводами.

При постройке корпусов спортивных и обычных самоходных моделей и т. п. обшивку изготовляют из древесины ценных пород (орех, красное дерево и др.), ее обычно не покры­вают лаком, а обшивают, как сказано выше. Древе­сина этих пород очень твердая, жесткая и тре­бует специальной обра­ботки.

Планки устанавливают сверху вниз приблизи­тельно до середины высоты корпуса, затем необходимо остановиться и продолжить работу в направлении сни­зу вверх, изменив соот­ветственно и порядок уста­новки планок. После того как будут установлены все планки, могут быть обнаружены щели, которые следует за­крыть, чтобы обеспечить безукоризненное соединение и, следовательно, водонепроницаемость корпуса. Для этого берут более широкую планку, профиль которой определяют точно с помощью полоски чертежной бумаги. После высыхания клея корпус сни­мают со стапеля и приступают к шлифовке его внешней поверх­ности, одновременно обрезают оставшиеся в корпусе маленькие гвоздики.

Наружную поверхность обрабатывают шлифовальной бума­гой. Если имеются неровности, то можно применять, правда, с большой осторожностью, рубанок или рашпиль. Затем, тоже осторожно, можно вбить медные или латунные гвоздики вдоль шпангоутов. Обработав внутреннюю поверхность модели, при­ступают к установке внутри нее отдельных механизмов, крепле­нию опор и других деталей, а также настилу палубы, постройке комингса люка и т. д.

Модели обычных самоходных или современных судов строят ана­логичным образом.

Постройка моделей старинных судов с наборными корпусами

Рассмотрим постройку типичного галиона. В первую очередь нужно вырезать шпангоуты из фанеры толщиной не менее 5 мм. при длине кор­пуса 50 - 60 см. и 8 - 10 мм. - при длине до 1 м. Целесообразно выбирать фанеру наибольшей толщины (из допустимых значений), чтобы площадь соприкосновения с обшивкой была как можно больше. Еще лучше изготовить шпангоуты из хорошо высушенных досок твердых пород деревьев. Профили шпангоутов, как видно на рисунке ниже, являются „це­лыми” и включают в себя верхнюю линию бимсов и верхние части шпан­гоутов - топтимберсы, к которым позже будет прикреплен фальшборт.

При этом надо учитывать, что линия бимсов должна быть понижена на величину, равную толщине фанеры, которой собираются покрыть верх­нюю палубу. Внизу в каждом шпангоуте должен находиться вырез для установки киля, в данном случае это фальшивый киль, который одно­временно является и фальшивым кильсоном.

Иногда фальшивый кильсон продлевают вверх настолько, что его верхний контур совпадает с линией палубы, и палуба опирается на его кромку (такой фальшивый кильсон иногда называют килевой рамкой). В кильсоне необходимо сделать вырезы для уста­новки и крепления шпангоутов. При таком способе постройки модель получается более прочной, чем при способе, описанном ранее, но выпол­нить это сложнее, так как вырезы в шпангоутах и кильсоне должны быть сделаны профессионально. Даже небольшая ошибка может приве­сти к сдвигу шпангоута, вследствие чего он не будет находиться в одном ряду с другими. Фальшивый киль, толщина и профиль кото­рого определены по чертежу, вырезают из хорошо высушенной доски твердого дерева. Высота киля зависит от положения шпангоутов и от желания моделиста, но вообще его делают сравнительно высоким.

Киль можно выполнить вместе с ахтерштевнем, форштевнем и тара­ном, или отдельно. В последнем случае их прикрепляют к килю перед установкой обшивки.

После этого приступают к сборке каркаса модели. Шпангоуты устанавливают на фальшивом кильсоне с помощью небольших боковых упоров.

Шпангоуты, прежде чем приклеить, необ­ходимо подогнать.

Для этого к ним прикладывают длинную рейку и отмечают карандашом углы (малки), которые необходимо снять стамеской и рашпилем. Имеет смысл по мере среза углов контро­лировать рейкой шпангоуты (для этого их устанавливают на кильсоне). При больших корпусах малки можно определить по проек­ции „Полуширота".

Затем приступают к склеиванию шпангоутов с килевой рам­кой. Чтобы обеспечить крепление обшивки в носовой части, там необходимо поставить специальные деревянные вставки. Их заранее, до установки на каркасе, вырезают и окончательно подгоняют на корпусе с помощью прямых и полукруглых стамесок и рашпилей.

При постройке корпуса модель на стапеле закрепляют лишь на время наложения обшивки, желательно килем вверх.

Контуры обшивочных планок определяют так же, как описано выше. Планки для обшивки галиона нешироки. Все работы вы­полняют шкуркой (наждачной бумагой), что представляет известные трудности, но иного пути нет. При постройке моделей старинных судов рекоменду­ется применять светлые оре­ховые планки толщиной 1 - 2 мм. и шириной 1 - 5 мм. в за­висимости от масштаба. Еще лучше использовать полоски шпона, который перед нарез­кой обязательно смачивают. Увлажненные в теплой воде полоски непосредственно пе­ред установкой при помощи клея и маленьких гвоздиков и шпилек крепят к корпусу. После окончания работ гвоздики и шпильки вынимают. Устанавливать полосы начинают с киля.

У корпуса галиона плоский транец, поэтому наложить планки на такую корму несложно. Выступы планок за транец удаляют лишь по окончании обшивки.

У корпусов с круглой кормой рекомендуется в кормовой части сде­лать фигурные деревянные вставки, соответствующие ее изгибу, т. е. поступить так же, как и при постройке носовой части галиона, и уже к ним приклеивать отдельные поясья обшивки. После установки обшив­ки гвоздики и шпильки вытаскивают и приступают к обработке внутрен­ней поверхности.

При постройке моделей старинных судов возникает вопрос, как сделать пушечные порты на отдельных батарейных палубах. В большинстве случаев на конструктивных чертежах шпангоуты располагаются между соседними пушечными портами. Если есть шпангоуты, которые пересекают пушечные порты, то их нужно заме­нить соседними или сделать так, как показано на рисунке ниже.

Прежде чем приступить к установке бортовой обшивки, не­обходимо на внешней стороне шпангоутов отметить линии сече­ния их с палубами и установить внутри корпуса степсы для мачт. Уже говорилось, что планки обшивки начинают прикреплять с киля. Не доходя до линии первой батарейной палубы, работу прекращают. Теперь между ветвями шпангоутов надо установить по­перечные опорные рейки квадратного сечения и укрепить их на шпан­гоутах ниже линии пересечения с палубой на величину, равную тол­щине палубы.

Палубу выполняют из тонкой фанеры тол­щиной 1 - 1,5 мм. в виде отдельных частей, которые ставят на опорные рейки между шпангоутами. На фанеру приклеивают палубный настил, изготовленный из полос светлого орехового или тикового шпона. Размеры полос, имитирующие доски палубы, выбирают в соот­ветствии с масштабом модели (доски старинных судов были дли­ной 4 - 8 м. и шириной 15 - 18 см.). Поэтому на планках с помощью маленькой стамески следует прочертить полосы, равные длине досок.

Конечно, доски настила палубы можно накладывать и непосред­ственно на фанеру, учитывая масштаб модели. Планки прикрепляют в основном на верхнюю палубу; на внутренних же палубах, которые снаружи видны плохо, этого можно не делать.

После того как будет установлена по частям первая палуба между шпангоутами, продолжают накладывать обшивку на корпус вплоть до верхнего косяка пушечных портов этой палубы. При этом верхний край последней планки должен совпасть с нижним краем верхнего косяка пушечного порта.

Затем на обшивке вычерчивают четырехугольники для пушечных портов. Их ширина должна быть больше указанной на чертеже, так как по бокам прорези будут установлены боковые косяки, сужающие пушечный порт.

Вычертив четырехугольники портов, к ним изнутри приклеивают по два вертикальных фальшивых косяка, внутренние края которых должны совпадать с прорезаемыми сторонами пушечных портов. Их вырезают ножовочным полотном и обрабатывают напильником.

Если на месте порта находится шпангоут, то часть его удаляют. К отшлифованным вертикальным сторонам отверстия приклеивают кусочки рейки, изображающие боковые косяки порта.

Одновременно к внутренней стороне обшивки приклеивают нижнюю горизонтальную четырехугольную рейку, представляющую нижний косяк порта.

Затем накладывают следующие две или три обшивочные планки и изнутри приклеивают четырехугольную рейку - верхний косяк порта. На этой рейке нетрудно сделать шарнир для крышки пу­шечного порта. Далее прикрепляют последующие планки обшивки вплоть до линии второй палубы и поступают, как сказано выше. Аналогичным образом обшивку накладывают и на внешнюю и на внутреннюю стороны фальшборта. Пустые пространства между его опорами имеет смысл заполнить кусочками реек. Затем вычерчи­вают четырехугольники для пушечных портов верхней палубы и выре­зают их уже известным способом.

Верхнюю палубу, ахтер- и фордеки устанавливают после выполнения в них отверстий для прохода мачт (пяртнерсов) и отверстий для люков. На внутренней стороне фальшборта крепят ватервейс и планширь, изго­товленный из планок, профиль которых снят с чертежа. Видимые опоры релинга изготовляют из маленьких реек квадратного или прямоуголь­ного сечения, сужающихся кверху, и приклеивают в нужных местах.

Для удобства каждую полосу обшивки выполняют из одной планки; в действительности она состояла из нескольких досок. У моделиста может возникнуть вопрос, оставлять или не оставлять на обшивке гвозди (нагели) заметными. Как уже упоминалось, раньше не все нагели были видны. До XV в. для крепления об­шивки часто вообще применяли деревянные нагели (как, впрочем, делают и в наши дни). Только ширстрек и пояс обшивки в районе ватерлиний крепили сквозными болтами. Головки нагелей часто утапливали, а углубления закрывали деревянными пробками. При креплении пастила палубы поступали таким же образом. Если модель небольшая, то изобразить головки нагелей, например, в масштабе 1 : 100 невозможно - их диаметр будет равен примерно 0,3 мм.

Постройка наборных корпусов с гнутыми шпангоутами по шаблонам (лекалам)

Этот способ, применяющийся и в судостроении, состоит в по­стройке корпуса по специальным шаблонам, пригодным для созда­ния серий.

Вследствие своей специфичности этот способ, как будет видно из дальнейшего, применяют практически лишь для изготовле­ния очень легких водонепроницаемых корпусов. Работу начи­нают с изготовления шаблонов. Их снимают с чертежа кор­пуса и вырезают из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм, в зависимости от размеров модели. Профиль шаблона по сравне­нию с контуром шпангоутов должен быть уменьшен на толщину обшивки (3 - 4 мм.) плюс толщину шпангоута (3 - 4 мм.). Контур шаблона вычерчивают параллельно контуру соответствующего шпангоута и через кальку переносят на доску. На каждом шаблоне необходимо проделать четырехугольные вырезы для прохода продольных реек и установки киля.

Затем подготавливают стапель - строго прямоугольную доску с плоскими параллельными наружными поверхностями. Ширина доски должна равняться ширине наименьшего шпангоута, чтобы на ней было легко выполнять необходимые работы. На стапеле прочерчивают продольную ось симметрии модели и линии шпангоутов. Затем пере­вернутые шаблоны (при работе этим способом корпус стоит килем вверх) крепят на стапельной доске на линиях шпангоутов с помощью привинченных маленьких боковых брусочков.

Следует помнить, что при изготовлении шаблонов - фальшивых шпангоутов - надо учитывать седловатость палубы, поэтому приме­нять подкладки не требуется; необходимо только на краях шаблонов отметить линию верхнего края корпуса. Шаблоны нужно устанавливать с большой аккуратностью: они должны стоять строго вертикально и симметрично ДП. Шаблоны вообще имеет смысл выполнять из двух половин, что в последующем облегчит их удаление.

Транец модели делают из одного куска дерева, профиль которого уменьшают на толщину обшивки. По завершении постройки корпуса транец остается внутри него, поэтому его положение по высоте должно быть очень точно выверено. Крепят транец на стапеле с по­мощью деревянного брусочка, высота которого равна превышению носа относительно кормы.

Прежде чем шаблоны будут закреплены, необходимо снять малки. Точность обводов корпуса контролируют рейкой.

Затем изготовляют киль, контур которого снимают с проекции „Бок”. Киль делают из трех деталей: носовой, включающей фор­штевень, средней, к которой крепится килевой плавник, и кор­мовой, конец которой крепят к транцу. В киле должны быть про­деланы вырезы для установки гнутых шпангоутов. Килевой плав­ник выполняют из наложенных друг на друга „цельных” слоев.

Готовый и подогнанный киль накладывают на шаблоны и крепят; на корме привинчивают, а на носу устанавли­вают брусок с пазом.

Для большей надежности киль несколькими шурупами можно закрепить и непосредственно на шаблоне. После окончания работы шурупы вынимают, а оставшиеся отверстия заделывают пробками из твердых пород дерева.

Одновременно устанавливают и обе продольные рейки. После этого приступают к изготовлению гнутых шпангоутов из реек ясеня прямоугольного сечения толщиной 3 - 4 мм. и шириной 8 - 10 мм., в зависимости от размеров модели. (Приведены размеры для спортивных моделей международных классов М и А.) Рейки нарезают так, чтобы их длина была на 1 - 1,5 см. больше длины периметра шаблона до палубы. После окончания работы выступающие части шпангоута обрезают.

Рейки для шпангоутов накладывают на шаблон в намоченном виде и изгибают, преодолевая определенное сопротивление. На киле их кре­пят маленькими латунными шурупами (желательно предварительно в рейках просверлить отверстия при помощи сверлилки или буравчика), а на противоположных концах - шнуром.

Можно их прикре­плять и непосредственно к шаблонам маленькими гвоздиками с картон­ными шайбами; по мере установки обшивки гвоздики вынимают. Целе­сообразно между шпангоутами и шаблонами проложить лист промаслен­ной бумаги, чтобы при приклеивании обшивки они не склеились.

После этого приступают к наложению обшивки. Для планок обшив­ки используют кедр, красное дерево, тик (если обшивка останется ви­димой) и липу, что менее желательно. Ширина планок в сечении по мидель-шпангоуту у моделей класса А (длина около 2 м.) составляет 20 - 25 мм. (на концах - 9 - 10 мм.), толщина – 3 - 4 мм. Соответствую­щие размеры имеют и планки обшивки у других моделей.

Обшивку на планки размечают на шпангоутах и сужают к оконеч­ностям так же, как описано выше. Планки накладывают от киля вниз и приклеивают синтетическим клеем; концы их привинчивают маленькими латунными шурупами 15x1 мм.

Каждую планку к шпангоуту прибивают маленьким гвозди­ком с картонной шайбой. Длина гвоздика не должна превышать толщину шпангоута, иначе он войдет в шаблон. По мере установки планок вынимают гвоздики, ранее забитые для крепления шпангоутов. После того как работы по обшивке будут закончены и клей высохнет, необходимо вынуть оставшиеся гвоздики и обрезать планки, выступающие за транец. После этого внешнюю поверхность корпуса прошкуривают сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистыми шкурками.

Теперь можно снять корпус со стапеля и приступить к удалению внутренней формы из шаблона и продольных реек. Продольные рейки, привинченные на концах, не­обходимо тщательно обрезать близко к форштевню и транцу, а оставшиеся части удалить с помощью стамески. Продольные рейки можно и оставить - они будут служить в качестве клямсов.

После этого приступают к приклепыванию обшивки к шпангоутам. Для этого используют маленькие медные заклепки, длина которых несколько больше толщины корпуса (толщина обшивки и шпангоутов - около 10 мм.), а диаметр равен приблизительно 0,5 мм. Если длина заклепок больше, то их следует обрезать. Посре­дине ширины планок и соответственно посредине ширины шпангоутов проделывают сквозные отверстия, диаметр которых несколько мень­ше диаметра заклепок. Отверстия слегка раззенковывают винтовым сверлом, чтобы головки заклепок утопали в них, и, вставив заклепки, расклепывают их.

Затем приступают к креплению клямсов - реек квадратного сече­ния - внутри корпуса вдоль его края. Перед этим во избежание изме­нения формы корпуса, его усиливают, установив одну или две рейки поперек мидель-шпангоута.

Клямсы ставят по краю корпуса (по обводу) с помощью малень­ких струбцин и закрепляют клеем и медными заклепками. Изготовив бимсы, их ставят на клямсы, а на бимсы накладывают палубу.

Существует и другой способ постройки корпуса с гнутыми шпан­гоутами при помощи шаблонов. Их профили уменьшают лишь на тол­щину обшивки, а продольные „балки” углубляют в шаблоны так. чтобы между „балкой” и краем шаблона остался промежуток, равный толщи­не шпангоута.

На шаблонах маленькими гвоздиками или шнурами крепят не­сколько временных продольных реек квадратного сечения, по четыре с каждой стороны корпуса.

Шпангоуты вводят между „бал­кой” и продольными рейками, и их концы привинчивают маленькими шурупами: к килю - наглухо, а на продольных „балках” - временно.

Для создания необходимого изгиба шпангоуты дополнитель­но стягивают шнуром, прижимающим их к продольным „балкам”. После этого приступают к обшивке корпуса, причем по мере установки планок удаляют временные продольные рейки. Окончательную обработ­ку проводят так, как описано выше.

По форме из шаблонов строят небольшие модели старинных судов. Этот способ особенно удобен при постройке рабочих и спасательных шлюпок старинных и современных судов. По одной форме можно сде­лать несколько одинаковых шлюпок, и, таким образом, полностью вооружить ими судно.

Форма может быть и монолитной. Рассмотрим, например, способ изготовления модели шлюпки по форме.

Обработав внешнюю поверхность формы в виде монолитного корпуса из кедра мелкозернистой шкуркой, ее натирают несколькими слоями неочищенного воска, чтобы предохранить обшивку от приклеивания к форме клеем, попавшим между планками. После того как первый слой воска впитается в дерево, его поверхность равномерно покрывают последую­щим слоем и т. д.

Затем из фанеры такой же толщины, как и киль на чертеже, вы­пиливают продольный профиль шлюпки, проходящий по верхним краям шпангоутов у киля. Вдоль линии киля делают ряд вырезов для установки шпангоутов. Из фанеры вырезают и внутрен­ний профиль края шлюпки, соответствующий горизонтальной проек­ции корпуса. Вдоль получившегося шаблона тоже выполняют вырезы для прохода шпангоутов. Затем фанеру с горизонтальным шаблоном накладывают па форму и прикрепляют к ней шпильками, вбитыми по линии седловатости палубы.

После этого устанавливают шаблон с продольным профилем и крепят транец. Гнутые шпангоуты из тонкой фанеры вставляют в отверстия в обоих профилях и закрепляют на киле.

Окончив эту работу, приступают к обшивке корпуса планками из шпона, несколько суженными на концах. Планки накладывают на корпус от киля и крепят клеем и шпильками.

Далее лишнюю часть вертикального профиля срезают, а наружную поверхность корпуса шлифуют и покрывают разведенным лаком. Готовый корпус снимают с формы и насыщают необходимыми внутренними и внешними деталями.

Подводя итог, скажем, что выше была сделана попытка опи­сать различные способы постройки корпусов моделей. Приведен­ные ранее сведения, надеемся, позволят выполнить модель, точно копирующую оригинал. Заметим, что модель, передающую действительное строение корпуса, обшивать сле­дует только до половины. Это позволит показать все детали внутреннего устройства, иначе все они будут скрыты от зрителя.