Корпуса из „полых” слоев

Этот способ постройки по-английски называется „Bread and Butter Sys­tem” - система бутерброда, так как постройка в определенной степени напоминает его приготовление. Таким образом строят в основном корпуса самоходных моделей, а иногда и корпуса настольных моделей старинных и современных судов.

Чтобы избежать продолжительной и утомительной работы по выдалбливанию корпуса, нужно заранее вырезать внутреннюю часть каж­дой доски. Покажем, как изготовляют корпус парусной спортивной модели из горизонтальных продольных „полых” слоев или из вертикаль­ных продольных „полых” слоев, так как эта работа аналогична.

Прежде всего надо установить необходимую толщину корпуса. В основном она определяется размерами модели. Для парусной спортивной модели длиной до 1,30 м. она равна 6 - 8 мм; для мо­дели длиной до 2 м. - 8 - 9 мм. У обычных самоходных моделей с парусами или мотором толщина корпуса не должна превышать 8 мм. Толщина корпуса моделей старинных судов и обычных само­ходных моделей зависит от их размеров и находится в пределах 6-8 мм.

Выбрав толщину, приступают к вычерчиванию внутренних профи­лей, которые должны иметь доски.

На проекции „Корпус” проводят линии, параллельные шпангоутам, на расстоянии от них равном заранее выбранной толщине (№ 11, 21, 31, 41 и т. д.). Точки пересечения этих новых шпангоутов с горизонтальными плоскостями определяют новые ватерлинии или точки внутреннего обвода корпуса.

Далее поступают так, как будто имеют шпангоуты нового, мень­шего корпуса. Толщина корпуса должна быть сохранена в поперечных сечениях каждой доски. Поэтому установим граничные точки ширины поперечного сечения досок, обусловленные толщиной корпуса. Такими точками являются, с одной стороны, точки внутреннего профиля доски А1, В1, С1 и т. д., а с другой - точки внешнего профиля следующего горизонтального сечения А, В, С, D и т. д. Следовательно, ширина поперечного сечения досок зависит от их толщины и опреде­ляется перпендикулярами A1A2, ВВ3; В1В2, СС3; С1С2, DD3 и т. д.

После того как внутренние шпангоуты (11, 21, 31 и т. д.) на „Корпусе” вычерчены, достаточно на горизонтальной плоскости („Полушироте”) от оси симметрии отложить на шпангоутах соответствующие, расстояния, например ОС1 = ОС2 и т. д., чтобы получить внутренний профиль каждой доски. При этом имеет смысл в носовой и кормовой частях их ширину увеличить, чтобы сделать корпус более прочным. Также рекомендуется увеличить ширину досок у верхнего края корпуса, чтобы склеиваемые поверхности были больше.

Контур внутреннего профиля следует вычертить на крепком кар­тоне, чтобы сразу получить необходимый шаблон. На этом картоне должен быть нанесен и соответствующий профиль внешней ватерлинии.

Затем подбирают доски (из кедра), толщина которых должна точно равняться расстоянию между соседними ватерлиниями. Размеры досок должны быть такими, чтобы на них можно было вычертить поперечное сечение корпуса: для корпуса длиной до 1,5 м. обычно принимают толщину досок 1,5 -2,0 см, для корпусов длиной 1,5 - 2,0 м. - 2,0 - 2,5 см.

Проведя на досках ось симметрии и линии сечения шпангоу­тами, с помощью шаблонов вычерчивают на них контуры внутрен­ней и внешней ватерлиний: сперва с одной стороны от оси симметрии, а затем - с другой. Так как корпус симметричен относительно ДП, достаточно иметь шаблоны только половинок ватерлиний.

Килевой плавник модели изготовляют, разумеется, только из цель­ных слоев.

Расчертив доски, лучковой или ленточной пилой тщательно, по кон­туру, выпиливают внутренние части.

После этого вырезают внешний профиль. Перед склеиванием соответствующие поверхности обрабатывают цинубелем или рашпилем.

При склеивании требуется точно согласовать слои друг с дру­гом. Поэтому лучше сперва склеить весь корпус, кроме верхней части, а у моделей яхт, кроме того, прикрепить плавник; затем приклеить верхнюю часть корпуса, т. е. ту, которая имеет седловатость. Это позволяет при запрессовке слоев в каче­стве опор использовать параллельные плоскости.

Склеиванию и последующей запрессовке необходимо уделить особое внимание, так как от этого зависит, получится корпус или нет. После высыхания клея можно приступить к срезу кромок на корпусе.

Ширина корпуса модели длиной около 2 м. большей частью равна 25 - 30 см., поэтому горизонтальные слои не удается выполнить из одной доски. Действительно, трудно найти кедровую доску такой ширины. Обычно отдельно изготовляют продольные половинки корпуса, затем склеивают их вместе. Далее поступают, как описано выше.

Плоскими и полукруглыми стамесками срезают кромки, начиная с внешней стороны корпуса и заканчивая на внутренней.

Если контуры ватерлиний вычерчены, а слои склеены аккуратно, то после удаления кромок толщина корпуса будет везде одинаковой. Контролируют её кронциркулем. Толщина верхнего края корпуса должна быть несколько больше, так как здесь надо выполнить выступ - фальшклямс, на который обопрутся бимсы.

Точность обводов проверяют по шаблонам. Допущенные ошибки устраняют у корпусов больших размеров (свыше 1 м.) рубанком с оди­нарной железкой.

Основное внимание уделяют обработке внешней поверхности кор­пуса, но и обработкой внутренней поверхности нельзя пренебрегать, особенно у спортивных моделей, для которых равномерная толщина - необходимое условие точного распределения веса корпуса.

Последний этап отделочной работы - обработку верхнего края корпуса, изгиб которого повторяет седловатость палубы, - выполняют тоже фуганком и рашпилем.

После изготовления корпуса переходят к установке палубы. До этого, в зависимости от типа модели, надо обработать внутреннюю поверхность корпуса и выполнить еще ряд работ, а именно: у корпусов спортивных моделей просверлить отверстия для болтов крепления килевого плавника и отверстие гельмпорта, через которое проходит баллер руля, установить детали внутри кор­пуса; у корпусов самоходных моделей просверлить отверстие для вала гребного винта, установить фундамент под мотор, рулевое управление, радиоприемник и т. п.

Палубы на спортивные модели, как и на другие само­ходные суда, устанавливают следующим образом. Вначале вырезают бимсы из досок, желательно твердых пород деревьев, толщи­ной 1 см. Размеры бимсов и профиль их погиби снимают с конструк­тивного чертежа. На концах бимсов делают уступы для установки их на фалыпклямсе, на котором тоже должны быть вырезы. В середине бимсов делают прямоугольный вырез для установки про­дольной балки; последнюю изготовляют из прямоугольной планки с поперечным сечением 2 х 1 см.

Так как между двумя средними бимсами должен помещаться люк, через который попадают во внутреннюю часть корпуса мо­дели, продольную балку разрезают на две половинки - носовую и кормовую - от оконечностей модели до отверстия люка. Уста­новив на корпусе бимсы, на них крепят половинки продольной балки, вставив их в носу и корме в приготовленные вырезы. После этого верхнюю часть продольной балки обрабатывают рубанком и рашпилем, для того чтобы ее форма соответствовала погиби бимсов.

Таким образом получают каркас, на который можно устанавливать палубу. Но до этого следует закончить постройку люка; шахту его ограждают прямоугольной рамкой - комингсом - и сверху закрывают крышкой. Как комингс, так и крышку люка обычно изготовляют из дощечек толщиной 4 - 5 мм. Крышку люка сверху допол­нительно покрывают слоем фанеры толщиной 1 мм. Эту рабо­ту рекомендуется выполнять с большой точностью и тща­тельностью, чтобы в шахту люка не попала вода.

Палубу моделей, особенно парусных спортивных, выпол­няют из целого куска фанеры толщиной 2 мм для корпусов до 1,30 м и 3 - 4 мм для корпу­сов до 2 м. Для этого желательно применять березовую или буковую фанеру. Цель постройки спортивных моделей, как известно, не копирование настоящего судна, а скорейшее прохождение дистанции, поэтому палуба модели может не копировать устройство палубного настила. Вполне достаточно для водонепроницаемости покрыть фанеру палубы обычным или прозрачным лаком. Конечно, если конструктор хочет, он может на фанеру настелить деревянные планки или покрыть ее искусственным материалом. Можно вообще не ставить фанеру, а вместо нее применить лист из пластмассы.

Лист фанеры для палубы вырезают по чертежу с припуском в 5 мм. Для шахты люка в нем вырезают четырехугольное отверстие.

Палубу закрепляют с помощью клея и маленьких латунных шуру­пов размером 15x1 мм, которые ставят через 2 - 3 см. Выступающие части палубы срезают рубанком заподлицо с корпусом. Затем по периметру палубы укрепляют кромочную планку - накладку тол­щиной 1 - 2 мм. и шириной 1 см. (она при­крывает головки шурупов). Аналогично по­ступают и при установке палуб на другие плавающие модели. Если строят модели - копии настоящих судов, то на фанеру на­клеивают полосы, чтобы она походила на настил палубы, а если строят модели дли­ной свыше 1 м., то планки накладывают не­посредственно на бимсы.

У моделей старинных судов палубы изготовляют таким же способом. Во всяком случае необходимо предварительно поста­вить бимсы и закрепить их на бортах, а еще лучше на продольных балках - клямсах, на внутренней поверхности корпуса.

Перед креплением палубы в бортах необ­ходимо прорезать четырехугольные отверстия - пушечные порты; установив палубу, прикрепляют к фальш­борту планширь и приступают к накладыванию настила.